« : Январь 30, 2013, 11:17:47 pm »
Речь пойдёт об использовании стеклопластиковых форм для литья секций заборов из цементного бетона. Всем известен способ изготовления ажурных заборов при помощи польских стеклопластиковых форм. Но покупатели этих «отливок» не представляют, с чем имеют дело.
Поскольку эти формы не приспособлены для литья, заборы эти делаются как детские пасочки из ведёрка. Формы забиваются густым цементным раствором. На Украине вместо песка используется доменный шлак. Утрамбовываются на вибростоле, и тут же выбиваются на поддон. Таким способом нарушаются все технологии по работе с цементным раствором. Трещины и воздушные дырки, в которые попадает влага зимой и летом, не способствуют долговечности такого забора. За пару лет он покрывается трещинами и держится только благодаря арматуре, которой укрепляется.
В этой статье будет предложена идея бизнеса с небольшими вложениями, основанная на применении стеклопластиковых конструкций (форм), их построение и дальнейшее использование.
Итак, начинаем строить форму. Для этого вырезаем из листа ламинированного ДСП (белая гладь) прямоугольник с размерами 2100 х 600 мм. Тренируем его разделительной пастой, с последующим растиранием до блеска. Шесть циклов. Убедившись, что будущая подложка надежно покрыта разделительным слоем, покрываем её гелькоутом, из расчета – один килограмм на метр квадратный. Операция проводится с помощью компрессора и специального пистолета для задувки, но можно и кистью, при некотором навыке.
Когда ламинат (гелькоут) полимеризуется, можем начинать укладывать слои стекломата. Этот процесс достаточно подробно описан в предыдущих статьях. Отличие заключается в том, что вам нужно уложить сразу все слои: две сотки, три трёхсотки и две шестисотки за один раз. Для этого, обязательно нужно сделать тест, вашей полиэфирной смолы на время отверждения, смоделировав ситуацию на небольшом кусочке. Время полимеризации регулируется количеством отвердителя.
После того, как уложили все слои и прокатали их валиком (давить на валик нельзя, может быть разная толщина), оставляем подложку минимум на сутки, для полного завершения химических процессов.
Теперь займемся бортами. На столярном станке изготавливаем брусок: 2020мм длиной и 40мм (2шт.) шириной, ламинированное ДСП такой же длины и 200 мм шириной. Бруски должны быть хорошо отшлифованные и абсолютно ровные. Отступаем от края 50 мм, проводим ровную линию по замерам (50мм от края). Точно по линии крепим брусок саморезами сверху. Точно так же поступаем и со второй стороной.
Тренируем поверхность конструкции разделительной пастой 7-8 циклов, поскольку слой нужно наносить на древесину, а она впитывает пасту. Сейчас рассматриваем самый простой способ - сделать борт из дерева, но можно его сделать из любого подходящего материала. Я, например, применял алюминиевый квадрат.
Загеливаем участок от края подложки до вершины бруса. После полимеризации гелькоута, приступаем к формованию. Нужно сказать, что этот уголок – очень ответственный участок на будущей форме и нужно прибавить ещё один слой шестисотки, для достижения нужной толщины. Стараемся положить все слои до начала полимеризации первых слоёв. Небольшой совет: смолу при формовании нужно наливать небольшими порциями и рассчитывать так, чтобы на каждый слой была своя порция. После того, как уложили все слои (большое внимание нужно уделить месту, где соединяется брусок с подложкой) на обеих сторонах, оставляем на сутки в покое до полного отверждения.
Теперь делаем заготовку под торец будущей формы. Используем те же материалы, какие использовали для длинного уголка. Ширина та же, а длина – 600мм. Проделываем такие же процедуры, как и с предыдущим уголком. Оставляем для полимеризации.
Пока мы занимались уголками, основа формы, которая была изготовлена в первую очередь, отвердела до нужной кондиции и стала готовой для дальнейших операций. Сначала болгаркой подрезаем края, используя насадку для резки металла. Снимать стеклопластиковый лист не спешим. Нам нужно приклеить к нему деревянную конструкцию – носилки, и, заодно, укрепить конструкцию.
Носилки делаются из сухого дерева. Перемычки (минимум 5 штук), крепятся длинными саморезами в торец ручек. Приклеиваются они полосками трёхсотки, которые пропитаны смолой с отвердителем. Приклеивать ручки нужно, отступив от края 50мм.
После этого снимаем отформованный лист с подложки, и тщательно шлифуем поверхность. Это делается для того, чтобы поверхность будущей отливки была, как зеркало. Цементный бетон, при соблюдении технологии, принимает поверхностный глянец формы и смотрится, как стекло. Но это на любителя, хотя, когда мы снимали готовые отливки, никто не мог поверить, что это застывший цементный бетон.
Мы приготовили изготовленные части формы, для отливки сегментов забора. В следующей статье, будем собирать все отформованные части вместе и заниматься отливкой.
Представлены фотографии из личного архива. Формы, адаптированные под литьё. Доработаны литьевые углы.
